Выездной шиномонтаж

Замена колеса на автомобиле с выездом по Москве и МО

Перед тем как приступать к снятию и монтажу колеса, автомобилист удостоверяется в наличии полного дорожного комплекта и исправности каждого его элемента. Стандартный перечень средств, позволяющих провести замену в автономных условиях, описан в инструкции по эксплуатации машины. Недостаток любого из компонентов способен превратить операцию в рискованное мероприятие, особенно если поломка застала врасплох вдали от населённых пунктов.

Что должно входить в дорожный комплект

Минимальный набор включает домкрат, соответствующий весу автомобиля, баллонный ключ под размер колёсных креплений, запасное колесо, противооткатные упоры и манометр для контроля давления. Домкрат чаще всего поставляется заводом-изготовителем и бывает реечного либо бутылочного типа; его грузоподъёмность указывается на корпусе. Баллонный ключ может иметь телескопическую или крестообразную конструкцию — второй вариант даёт большее плечо рычага при откручивании. Дополнительно полезно возить с собой небольшой компрессор, особенно если в роли запаски выступает докатка с рекомендованным производителем давлением около 4,2 бар, и комплект секретных адаптеров, когда на ступицах используются защитные болты или гайки. В ситуациях, когда самостоятельная замена колеса затруднена, удобным решением станет профессиональный сервис шиномонтажа, доступный на http://porezoff.ru/smena-shin.

Проверка запасного колеса перед началом работы

Запасное колесо извлекают из ниши и осматривают диск на предмет трещин и очагов глубокой коррозии. Манометром замеряют давление в шине. Для полноразмерной запаски величина выравнивается до значений, заданных для базовых колёс автомобиля; для докатки норматив составляет 420 кПа. Попутно оценивают глубину протектора: остаточная высота не должна быть меньше 1,6 мм, иначе сцепные свойства на мокрой дороге окажутся недостаточными. Наконец, стоит сверить дату выпуска покрышки по DOT-коду — даже при отсутствии механических дефектов резина старше шести-семи лет теряет эластичность и склонна к расслоению каркаса.

Меры безопасности и подготовка автомобиля

Замена колеса сопряжена с работой на поддомкраченной машине, поэтому пренебрежение защитными приёмами может привести к травмам и повреждению кузова. Все подготовительные процедуры выполняются в строгой последовательности, исключающей самопроизвольное смещение транспортного средства.

Установка противооткатных упоров и блокировка рулевого управления

До подъёма автомобиля под диагонально противоположное колесо подкладывают жёсткие упоры. Если замена производится со стороны левого переднего крыла, под правую заднюю шину устанавливают башмак, а руль фиксируют поворотом ключа зажигания в положение блокировки. Благодаря этому передние колёса теряют свободу вращения, и узел ступицы не проворачивается при приложении крутящего момента к болтам. Упоры при этом должны иметь устойчивое основание из металла или прочного пластика и плотно прилегать к дорожному покрытию.

Выбор места и включение аварийной сигнализации

Автомобиль останавливают на ровной горизонтальной площадке с твёрдым покрытием. Рыхлый грунт, уклон либо зона рядом с обочиной, где асфальт разбит, создают опасность смещения домкрата. Сразу после остановки приводят в действие аварийную сигнализацию. Знак аварийной остановки выставляют на расстоянии не менее 15 метров позади транспортного средства в пределах населённого пункта и не менее 30 метров на трассе.

Особенности замены в тёмное время суток или на оживлённой трассе

При недостаточном освещении водитель обязан надеть световозвращающий жилет до выхода на проезжую часть. Дополнительно можно использовать портативный фонарь, закреплённый на магнитном основании, чтобы подсветить рабочую зону. На скоростных магистралях вся операция должна занимать минимум времени, поэтому инструменты и запаску желательно подготовить заранее. Если транспортный поток не позволяет безопасно работать на дороге, целесообразнее вызвать эвакуатор, чем создавать аварийную обстановку.

Пошаговый процесс замены колеса

Непосредственная смена колеса состоит из четко регламентированных этапов, нарушение порядка которых способно повредить резьбовые соединения и систему подвески.

Ослабление колёсных болтов до подъёма машины

Пока автомобиль опирается на все четыре колеса, баллонным ключом сдвигают каждый крепёжный элемент на пол-оборота против часовой стрелки. Срыв требуемого усилия проводят именно на стоящем авто, поскольку после вывешивания колесо потеряет сцепление со ступицей и начнёт проворачиваться. Если крепёж не поддаётся, используют удлинитель рычага либо обрабатывают резьбовую часть проникающей смазкой с выдержкой в несколько минут.

Установка домкрата на точку опоры и подъём автомобиля

Платформу домкрата совмещают с усиленным порогом, местоположение которого обозначено в руководстве по эксплуатации треугольными выштамповками или отгибами кромки. Ошибочный выбор точки, например, установка под ребро жёсткости кузова вблизи лонжерона, грозит смятием металла и последующей коррозией. Ручку домкрата вращают плавно до момента, пока колесо оторвётся от дороги на два–три сантиметра. Вывешивать автомобиль на большую высоту не требуется.

Снятие повреждённого колеса и монтаж запасного

Ослабленные ранее болты или гайки полностью выкручивают и укладывают в чистое место. Снятое колесо временно размещают плашмя под порогом рядом с домкратом: при случайном соскальзывании машины оно удержит дно кузова. Запасное колесо устанавливают на ступичные шпильки и наживляют крепёж от руки, не допуская перекоса.

Правильная последовательность затяжки креплений и момент затяжки

Болты закручивают крестообразно (по схеме звезды) до равномерного касания диска ступицы. Только после этого опускают автомобиль и проводят финишную затяжку динамометрическим ключом. Нормативный крутящий момент для большинства легковых моделей находится в диапазоне 90–120 Н·м, точная цифра приведена в сервисной документации. Если динамометрический ключ недоступен, то после кратковременной поездки — не далее 50 километров — момент подтягивают на станции технического обслуживания.

Особые ситуации и типичные ошибки

Что делать, если не откручивается прикипевший болт

Прикипевший болт сначала обильно увлажняют специальной проникающей жидкостью и выжидают около десяти минут. Затем на головку надевают вороток с трубообразным удлинителем, позволяющим создать возросший крутящий момент. Если эти меры не дали эффекта, допускается локальный нагрев гайки или болта при помощи портативной газовой горелки, избегая перегрева диска и ступичного подшипника. Применение ударного гайковёрта допустимо, но требует осторожности, чтобы не сорвать грани головки.

Опасность неправильной установки домкрата и срыв резьбы

Установка домкрата мимо заводского гнезда вызывает деформацию лонжерона или порога, что впоследствии образует очаг сквозной коррозии. Перекос болта при затяжке, особенно если его резьба загрязнена либо смазка нанесена чрезмерно, ведёт к срезу витков или растяжению шпильки. Нарушенная геометрия крепежа снижает прижимную силу и может стать причиной самопроизвольного откручивания колеса на ходу.

Ограничения при использовании докатки

Временное колесо (докатка) рассчитано на ограниченную скорость — как правило, не выше 80 км/ч — и дистанцию, редко превышающую 80 километров. Узкий протектор ухудшает курсовую устойчивость и удлиняет тормозной путь, поэтому на период езды желательно отключить систему стабилизации и выбирать траекторию движения с плавными поворотами. После установки докатки настоятельно рекомендуется как можно быстрее восстановить полноразмерное колесо с балансировкой.

Действия после замены и уход за компонентами

Укладка спущенного колеса в багажник и подтяжка крепежа после пробега

Повреждённое колесо помещают в штатную нишу или фиксируют ремнём в грузовом отсеке. Перевозка незакреплённого диска чревата его смещением при резком торможении. После пробега в 50–100 километров болты или гайки подтягивают с прежним моментом затяжки, так как усадка диска на посадочных поверхностях может слегка ослабить крепёж.

Защита резьбы и хранение запасного колеса

Для предотвращения коррозии и прикипания крепежа ступицы на шпильки и посадочный фланец наносят тонкий слой противозадирного состава с медным или графитовым наполнителем, стараясь не затрагивать резьбу болтов и гаек. Запасное колесо хранят в нише багажника в горизонтальном положении, избегая попадания на резину горюче-смазочных материалов и технических жидкостей. Один раз в три месяца давление проверяют повторно и при необходимости доводят до паспортного значения.